Sonab OD-11

Helt nya trådlösa och aktiva OD-11 Cloud presenterad – högtalaren som spelar musiken direkt från molnet!

Den nya modellen har konstruerats i samarbete med Stiftelsen Stig Carlsson. Mer fakta kan läsas i Försäljningsbladet

HISTORIA
Ursprungliga Sonab OD-11, även kallad ”Carlssonkuben” är den minsta och mest möbleringsvänliga Carlssonhögtalaren från sin rid och slog vid introduktionen 70-talets hifirecensenter med häpnad. Hur kunde en så liten högtalare gå så djupt, låta så mycket och så bra?

Orsaken var naturligtvis Stig Carlsson genomarbetade basreflexkonstruktion och de fina elementen – Peerless klassiska 6,5 tums 8 ohms SC165 bas/mellanregister, den fina 5 cms Peerless kondiskanten MT 20 HFC som går igen i alla Carlssonhögtalare från 60-70-talen, ett påkostat filter och en nyskapande lådkonstruktion med nedsänkt lutande elementplacering i en stark, formgjuten baffel av kraftig ABS-plast.

Modellens element är inte bara märkligt placerade nere i den sneda ”hink” som plastbaffeln skapar. De är också riktade ur lådan på ett sätt som än idag saknar motsvarighet i hifi-världen, nämligen ”på tvären” snett uppåt/utåt! Ljudriktningen är därmed diagonal och följer ett av lådans hörn och ut i rummet. Detta ger en rad placeringsmöjligheter, i originalmanualen anges bl a vägghängande riktade både snett neråt och snett upp mot taket men även golvstående mot vägg spelande inåt. Experimentera gärna!

I original medföljde också två väggfästen med skruv vilka monterades i två av plastfötterna, samt en mall för hur skruvhålen skulle sitta i väggen förmatt bära hela härligheten. OD-11:s fyra plastfötter ger automatiskt högtalarens basmynningar korrekt avstånd till den golv/vägg-yta där de är placerade. Även med väggfästen monterade ger plastfötterna basreflexkonstruktionen tillräckligt med luft att trycka ut i rummet – genialiskt för sin tid. Följden blir att OD-11 – nästan hur de än placeras – låter lika bra!

SNIKMODELLEN
Sedan finns det också ett ganska stort antal ”snik”-OD-11 på marknaden. Denna enklare modell är av en särskild billighetsserie framtagen av Olle Mirsch för internationell lansering, vilken stoppades av Stig Carlsson som blev arg som ett bi över att hans namn skulle förekomma i förbillighetssammanhang!

Snikmodellen kännetecknas av att det saknas tonbyglar, ingångsterminaler, bottenskruvar, diskantmotstånd i filtret och något mer. Men lådan, dämpningen och elementen var desamma som Sonabs original, så med lite jobb kan man få ett par mycket välljudande högtalare även av dessa. Jag har räddat 4-5 par och tycker absolut att det var mödan lönt att renovera dessa!

T.ex. behövs tonbyglarna ändå inte, de bortrationaliserade ingångsterminalerna ska ändå inte användas, filtren ska ändå åtgärdas, baffelinsatsen kan fästas mot bottenplattan med tätlist eller silikongegga osv. Följ i huvudsak bara instruktionerna på sajten!

Snik-filtren saknar båda motstånden för diskantåtergivningen. Men den som t ex ändå vill ha diskanten dämpad 1 dB kan enkelt bara löda in ett 1,2 ohms motstånd först på diskantfiltrets plusingång (det finns plats på filterplattan vilken är densamma på snikversionen som original, men alltså saknar de båda motstånden).

Nytt bottenskruvtips
Hittills har jag struntat i att skruva i sådana långa genomgående skruvar på snik-OD-11 som håller fast innerbaffeln underifrån på originalmodellen. Jag har inte trott mig om att kunna träffa så exakt rätt som krävs. Istället brukar jag använda tjocka klumpar av seg silikonmassa (samma sort som man limmar bilrutor med) för att fästa innerbaffelns nedre del i lådans botten.
Originalskruvarna ger sannolikt en bättre stabilisering åt konstruktionen.
Men nu i sommar (-07) har jag fått ett jättesmart tips från vår läsare B. Mickels på hur detta kan lösas på ett bättre sätt:

OD-11 – snikmodellens bottenskruvar
”Det har ju visat sig vara svårt att mäta sig fram till var hålen för de kompletterande bottenskruvarna till snikmodellen skall borras. Här kommer ett lite udda recept. Utöver borrmaskin behövs borr 4,5 mm och 1 – 2 mm, häftmassa, en någorlunda vass syl och grillspett av trä. Häftmassa av den typ som används för uppsättning av papper och småprylar finns i bokhandeln. Grillspett finns i välsorterade livsmedelsaffärer t ex Hemköp eller kanske på bensinmacken. Spetten bör vara max 3 mm tjocka och ha en vass spets i ena änden.  Grillspetten ska kunna stickas in i de förborrade skruvfästena. Om det glappar för mycket kan man blötlägga spetten ett par timmar.

1.Avlägsna högtalarelementen, skruva loss och lyft upp toppbaffeln. I nederkanten av ”hinken” ska det finnas två stadiga skruvfästen med förborrade hål för bottenskruvarna.
2.Saknas skruvfästen gäller följande beskrivning inte!
3.Ta bort dämpmaterialet.
4.Kapa två spett 30 mm mätt från spetsiga änden. Eventuellt ett par mm längre om toppbaffelns kantlist är i god kondition.
5.Sätt spetten i skruvfästena så att den spetsiga änden sticker ut c:a 20 mm.
6.Lägg tillbaka toppbaffeln rakt ner. Känn med fingrarna där spetsarna träffar bottenplattan. Nu kan du få en ungefärlig uppfattning om var skruvarna i bottenplattan bör sitta.
7.Sätt två klumpar häftmassa på bottenplattan runt spettens spetsar.
8.Lyft bort toppbaffeln igen. Platta till häftmassan så att den blir tunnare. Det ger högre precision i nästa moment.
9.Kolla att spetsarna sticker ut c:a 20 mm. Sätt tillbaka toppbaffeln försiktigt rakt ner.
10.Lyft toppbaffeln försiktigt rakt upp. Nu bör det finnas två tydliga runda markeringar i häftmassan. Annars är det bara att platta till igen, justera spetten och göra om.
11.För att undvika skador på högtalarlådan kan man palla upp den med ett par böcker eller annat så att fötterna hänger fritt. Gör en borrmarkering med sylen i centrum på markeringarna.
12.Ta bort häftmassan och eventuell uppallning.
13.För att undvika att borren ”vandrar” när borrningen påbörjas kan man börja med en klenare borr 1 – 2 mm. Borra inifrån, igenom och håll rakt!
14.Slutborrning med 4,5 mm kan göras från undersidan. Det är ju inte bra om skruvhålen hamnar så fel att skruvarna drar snett i ”hinken”. Det är dessbättre enkelt att kolla hur man lyckats med operationen. Stoppa in två grillspett underifrån med trubbiga änden först med toppbaffeln i läge. Verkar det OK? Om inte är det Plastic Padding och göra om som gäller! Borrning med 4,5 mm ger skruvarna en viss möjlighet till självjustering i sidled så att mindre misstag kompenseras. Skruvskallarna kommer ändå att sörja för att hålen blir täta.
15.Städa ur högtalarlådan med dammsugare.
16.Kolla den trekantiga dämpmattan i botten i förhållande till de nya skruvhålen. Jag hade turen att dämpmattan redan hade två runda hål på rätt ställen. I annat fall kan man kanske göra ett par kryss i glasfiberullen med en vass kniv.

Som alternativ till häftmassa kan man eventuellt använda modellera. Den fäster inte så bra mot underlaget som häftmassan gör, men det kan fungera om man är varsam. I nödfall kan nog tuggummi också användas.
Lycka till!”

LYSSNINGSINTRYCK
Sonab OD-11 är en äkta tvåvägsmonitor som låter lika bra stående på golvet som liggande i en bokhylla. Än idag är ljudet från ett (välrenoverat) par märkligt organiskt och avslappnat. Kväll efter kväll har jag kommit på mig själv med att helt glömma bort vilka små gamla högtalare det är – istället har jag oupphörligen blivit förtrollad och bortförd av den goda musiken och återgivningen. Det är något väldigt skönt och rätt med ljudet, kanske saknas de fasfel som jag tror ibland kan uppstå med övriga 70-talsmodeller, vilka samtliga har flera diskanter monterade åt olika håll.

Jag skulle utan problem kunna leva med ett par renoverade OD11 resten av livet. Jag kör själv när detta skrivs i sep -07 i vardagsrummet sex stycken totalrenoverade OD-11 som surrounder i min Carlsson 7.1-hemmabio och vi bara älskar det ljudande resultatet här hemma.

Det enda som saknas i OD-11 som fristående stereohögtalare egentligen är den verkliga djupbasen. Men den skapar ändå ofta bara dålig grannsämja i ett hyreshus!

RENOVERING
Sonab OD-11 är lättrenoverade. Följ i huvudsak instruktionerna under RENOVERINGSTIPS. Det viktigaste som alltid måste göras är – som på alla 70-talare – att byta eller renovera basarna. Orsaken är att skumkanterna inte längre ger talspolen stöd i magnetgapet. Risken är mycket stor man att förstör både element och förstärkare om man spelar med brusten skumkant! Antingen låter ägaren byta skumkant och centrera om dem, eller så köper hen nya originalbasar B65-oa IV från Carlssonfabriken.

Diskanterna är oftare trasiga i OD-11 än i andra Carlssonhögtalare p.g.a. att de är ensamma om att ta hand om hela diskantsignalen och ganska strömkänsliga. Får man inte tag på de välljudande Peerless CT62-diskanterna eller har råd med de nyframtagna fantastiska Obi T22-oa så kan en leta efter fräscha billiga originaldiskanter (hör t ex gärna med CarlssonPlanet).

OBS! För att kunna lossa basens nedersta fästbeslag i OD-11 måste alltid diskanten först skruvas bort. Ta det försiktigt med skruvmejseln – håll den på plats med båda händer!

Filtren åtgärdas enligt Renoveringstips

En kul detalj: Filtret är identiskt med det i Sonab OA-12, enda skillnaden är att man kopplar en 8 ohmsdiskant istället för två 16 ohms till diskantutgångarna!

Jag brukar alltid sätta guldpläterade högtalarterminaler i botten på de OD-11:a jag renoverar. Det är relativt lätt. Jag borrar hål i ABS-plasten i botten inifrån, försänker hålen något för att skruvarna ska nå och sticker sedan in enkla terminaler från HifiKit (ANP 8, 14:- styck) och drar åt för kung och fosterland. Sedan leder jag ner lite ny – helst enkarderlig – kabel från filtret och löder fast. Händigt och snyggt.

MONTERING AV STÖRRE DISKANT
Vare sig man vill uppdatera sina OD-11 med CT-62-diskanter eller de nya Obi T22-oa har båda större frontplattor/yttermått, dvs det krävs mer utrymme än i original. Gör då så här:

Ta bort den gamla diskanten. Lägg därefter den nya diskanten lös på samma plats och märk ut var frontplåten tar i plasten. Lägg undan elementet och karva med en vass kniv ut skåror på båda sidor av platån (ABS-plasten är relativt tjock men se upp så det inte går hål!).

Alternativ: Klipp till en plåtbit i samma bredd som den nya diskantens frontplatta. Lägg plåtbiten på spisen och hetta upp den rejält. För sedan in den heta plåtbiten i plast (som snabbt smälter) exakt där den nya diskantens skåror ska löpa.

Eller kanske allra bäst: Ta lödkolven! (men se upp med ångorna, de är nog inte nyttiga…)

Därefter täpper jag igen de gamla skruvhålen med lim eller dylikt så att lådan hålls tät. Montera de nya diskanterna i de nya skårorna, gärna med lim eller nåt segt. Sitt tillbaka – och njut!

EN SUCCÉ I VÅR TID

Slutligen måste vi förstås påminna om 2010-talets återuppväckta, toppmoderna version av denna legendariska högtalare. Teenage Engineerings uppgradering, den trådlösa, molnstyrda nya OD-11 Cloud Modellen går över världen som en stor men mycket senkommen succé för ett högtalarideal som Stig Carlsson lanserade för 60 år sedan. Lådan är exakt densamma som 1973, men innanmätet är totalt uppdaterat och omgjort.

TEKNISKA DATA

– enligt SONABs dåtida instruktionsbok och/eller HiFiHandboken 1978

Volym: 10 liter
Mått: 26 x 26 x 26cm
Vikt: 6 kg
Princip: Basreflex. Rundstrålande. Snedställda högtalarelement för både framåtvänd vägg- eller bohylleplacering eller uppåtvänd golvplacering.
Frekvensomfång: 45-18.000 Hz
Tonkurva: 52-15.000 Hz +/-4 dB mätt på golv mot vägg.
Delningsfrekvens: 1800 Hz
Bas- mellanregisterelement: 1st 6,5-tums 8 ohms Peerless SC165
Diskantelement: 1 st 5 cm 8 ohms Peerless MT 20 HFC
Träslag: Jakaranda, valnöt, teak, svart, vitlack
Pris 1978: 1300:-/paret
Prisbild idag: 100-1000:- för orenoverade par beroende på skick och faner.
1500:- för perfekta kompletta men orenoverade par.
Seriöst helrenoverade OD-11 med helt nya element, filter, kablage osv kan kosta uppemot 5000:-.
Det är de absolut värda!